De mest berømte stylister



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anna Piaggi, redaktør for den italienske udgave af magasinet Vogue, beskrev engang stylisterne som fotografens døve-oversætter. Så et andet spørgsmål er, hvem der bærer det store ansvar.

Professionelle stylister skaber unikke billeder ved hjælp af frisurer, makeup, tøj. Lad os tale om de virkelig ikoniske repræsentanter for dette "offscreen" erhverv, hvilke principper de bekender i deres arbejde og hvordan de opnåede deres succes.

Polly Mellen. Denne kvindestylist kaldes af mange som den allerførste professionelle i denne branche. Og hendes arbejde viste sig at være virkelig betydningsfuldt - hun samarbejdede med Richard Avedon og Helmut Newton. Det var Mellen, der var i stand til at gøre alt for at gøre billederne af disse guruer så sensationelt foruroligende. Mellen har arbejdet som moderedaktør for så ikoniske amerikanske magasiner som Vogue og Harper's Bazaar. I alt strakte hendes karriere som stylist sig over 60 år. Det hele startede med provinsmagasinet Mademoiselle, hvor Polly arbejdede som assistent. Derefter, takket være en skolevenninde, mødte de Diana Vreeland, som på det tidspunkt var redaktør af den amerikanske Harper's Bazaar. Mellen minder om, at Vreelands venlighed endda frarådede hende. Over tid introducerede denne dame med forbindelser novice-stylisten til Avedon og Newton. Interessant nok var det i 1950'erne, der ikke engang troede at nævne navnet på stylisterne i optagelserne til magasiner. Men fotografernes stilarter - Newtons aggressive sensualitet og Avedons kolde asketisme-futurisme - blev opfundet og udviklet af Mellen. Hun sagde selv, at hun elsker at være et skridt foran alle. Regelmæssige stylister prøver at behage, men det er sådan, de mister deres magi. Mellen på den anden side forsøgte at udfordre og bevæge sig væk fra ligegyldighed og middelmådighed. Sådan optrådte et fælles arbejde med Newton "Historien om Ohhh ...", der forårsagede både irritation og resonans.

Og i slutningen af ​​1980'erne var Mellen i stand til at introducere hovedredaktøren for den amerikanske Vogue, Grace Mirabella, for den daværende ukendte Anna Wintour. Og en måned senere var der en borg i redaktionskontoret. Og stylisten blev husket for sin eneste frisure - en kort bob. Med en ny leder, Wintour, havde Polly mindre og mindre arbejde at gøre. Det begyndte at synes for den berømte stylist, at magasiner blev kede, i stedet for dem begyndte folk at bladre gennem kataloger over dyre tøj. Mellen fandt et afsætningsmarked til støtte for nybegynderdesignere; Isaac Mizrahi og Helmut Lang husker hende kærligt og noterede sig sin inspiration og evne til at tilpasse sig nye forhold. Måske er det derfor, at Mellen har styret stilen så længe. Hun er omkring firs nu, og Polly er ligeglad med, om hun betragtes som en legende eller ej. Hun boede bare og arbejdede med det, der virkelig var interessant for hende, og selv i dag følger hun mode og stil.

Katie Grand. Få kan matche denne stylist i frugtbarhed og omfang. På mindre end fyrre år af sin karriere var Grand i stand til at deltage i oprettelsen af ​​tre magasiner på én gang: POP, Dazed & Confused og ELSKER. På samme tid lykkedes det Katie at servere shows og reklamekampagner for så berømte mærker som Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Bottega Veneta, Proenza Schouler og Luella. Men der blev også optaget til den amerikanske udgave af Harper's Bazaar, Interview, Arena Homme +, The Face og Russian Vogue. Det ser ud til, at Grand forsøger at kompensere for alt, hvad hun savnede i sin ungdom. Alkoholafhængighed tog hendes bedste år, nu er kvinden i en fart med at leve og tillader sig kun tre dage fri om året. Grand er kendt for at se bort fra råd og irettesættelse, hun gør bare det, hun tror på. Dette ses også i hendes filmoptagelse - de ser ud til at være slurvede og upåvirket, limet sammen som i en gateway. Og stylisten bærer selv kategorisk ikke makeup, går ude af vand, prøver ikke at rette hendes tænder eller rette hendes accent. Men efter Katie's mening ved hun, hvad andre mennesker skulle kunne lide. Stylisten er bogstaveligt talt skør over sko og tasker - de findes i enhver ramme af hende.

Og Grand valgte dette erhverv ved et uheld. Da hun lå hjemme med en dårlig forkølelse, købte hendes far hende flere Vogue-emner som et middel mod kedsomhed. Pigen ville straks være lige så cool. Hun skrev et brev til det engelske redaktion, hvor hun blev bedt om at tage til St. Martins. Men der studerede Katie kun et år. Ikke kun blev hun simpelthen ikke givet genstande, så ved en af ​​festerne mødte hun Rankin og Hack, som hun besluttede at udgive magasinet Dazed & Confused. De første udgaver af publikationen måtte generelt hæftes med hånden, og seks måneder senere tog Grand op fotografier. Så begyndte alt at dreje rundt - skyderiet erstattede hinanden, showet fulgte showet. Der var simpelthen ikke tid til at hvile. Stylisten tager sit krav som givet. Når alt kommer til alt kender hun virkelig mode, dens historie godt, kan vurdere de ændringer, der sker med tøj. Men mange stylister ved ikke dette. Den rigtige uddannelse for en person i dette erhverv er ifølge Grand at læse de nødvendige magasiner, shoppe. Men ikke alle kan forstå, hvad der gives til hende.

Karin Roitfeld. I dag kører den berømte stylist French Vogue. Efter hendes mening adskiller denne mulighed sig fra den amerikanske i sin seksualitet og lidenskab. Og Karins mening kan man stole på, fordi hun i lang tid samarbejdede med en oversøisk publikation. Men i dag kan hun lide at lave sit eget magasin, hvor du kan vise en cigaret eller lav-cut tights på forsiden. Frihed til kreativitet giver dig mulighed for at føle dig virkelig behagelig. I midten af ​​90'erne blev Roitfeld kendt for at vise og reklamekampagner for Gucci. Derefter blev mærket kørt af Tom Ford, og firmaets navn blev synonymt med ordet "sex", samlingerne var så sensuelle. Som designeren huskede, kopierede han simpelthen tøjet til sin stylist for nogle modeller. Og brandets reklamebilleder afbildede modeller, der er klar til at slå hinanden med lidenskab.

En værdifuld oplevelse med at oprette påkaldspositions til modeller blev opnået. I dag handler Roitfeld i en lignende vene. På et af hendes skud er der enten nakne bryster eller ben fra hinanden eller uanstændigt udstikkende undertøj. Stylisten indser, at hun langt fra er en professionel inden for mode, og at hun har ringe forståelse af designhistorien. Men tøj til Karin er ikke det vigtigste. Det er vigtigt for hende hvad skyderiets heltinde tænker på, hun burde vække lysten til at være på dette sted. Derfor er små overraskelser så vigtige - en skødesløst uknapten knap, en sænket skulderrem. Det er godt, at den coquettishungne Reutfeld i det franske forlag er afbalanceret af modedirektøren Emmanuel Alt. Hvis Karin bestræber sig på at klæde sig ud, tænker hendes assistent, hvordan man klæder sig korrekt i matchende kompositioner.

Grace Coddington. Og på den anden side af havet fra den forrige helt i Vogue har Grace Coddington regeret i mere end tyve år. Hun mener, at de værste billeder er dem, hvor du ikke kan se tøjet i alle detaljer. Derfor er han grundlæggende imod forskellige bunker, lagdeling og komplekse sæt. Coddington skaber stil med den største omhu og frygter for fejltagelser. I sine optagelser er der få tilbehør og smykker, hun rimer ofte med en jakke med et nederdel i samme farve, og en mousserende satengkjole indebærer patenterede lædersko. Derfor ser Coddingtons værker stram ud. Hendes stil kan have været påvirket af hendes tidligere arbejde med Calvin Clein, hvor hun stiliserede shows og reklamekampagner.

Som teenager vandt Coddington en Vogue modelleringskonkurrence. Men hun kunne ikke engang tro, at hun nogensinde skulle skulle arbejde på et sådant kultsted. Men som pige ventede hun på ethvert nummer i butikken ved siden af ​​sit hus. Anna Wintour mener, at nåde i kommandokronen er den største diamant. Ifølge Wintour har ingen andre og vil ikke have sådan en subtil forståelse af, hvad der vil ske med mode i morgen og endda overmorgen. Og hun blev en del af det amerikanske Vogue Coddington-team i slutningen af ​​1980'erne. Hun glemte straks alle de tricks, som britiske Vogue lærte hende. Grace indså, at hun måtte spille efter sine egne regler, som intet magasin endnu havde introduceret. For eksempel besluttede hun at bringe børn og dyr til skyderiet. Og stylisten afsatte endda et helt illustreret album til sit eget arbejde med sådanne elskede katte. Idet han startede arbejde med Ann Leibovitz, begyndte Grace at tiltrække berømtheder til at optage. Dette træk gjorde det muligt for American Vogue at stige et skridt over andre tilknyttede virksomheder. Ofte valgte Coddington modeller, der ligner sig selv og stiliserede sin egen stil på kjolen. Nåde var vant til ikke at blive spildt med bagateller. Og selvom valg af tøj er en vigtig del af arbejdet for en stylist, er det også nødvendigt at fremhæve modellens indre verden og få hende til at brænde indefra. Og i denne henseende er det ikke længere så vigtigt, hvilken jakke der skal bæres på samme tid. Som et resultat roser hver af de fotografer, der arbejdede med Coddington, hendes forståelse af billedets integritet. Hun betragter mode udelukkende fra moderne realiteter. Og Grace selv siger, at kun perfekt optagelse kan tilfredsstille hende, hvilket hun endnu ikke har fået succes med.

Lucinda Chambers. Denne stylist administrerer mode på engelsk Vogue, der styrer både det fotografiske materiale og layouts. Lucinda gør det meget godt. Hun fungerer godt med tilbehør, og formår at kollidere lyse og karakteristiske smykker med højdepunkter på en side. Stylisten elsker dybest set at dekorere, og det ser ud til, at det hele er det samme, om det vil være mennesker eller et nytårstræ. Tidligere end alle andre begyndte kamre at blive involveret i voluminøse smykker, hvor de afsatte hele sessioner til massive ringe eller lagdelte armbånd. Hun begynder at bygge sine billeder med noget tilfældigt - det kan være knapper på en kjole eller en del af et halskæde. Derefter bestemmes tøjstilen herfra. Lederen af ​​den britiske Vogue Alexandra Shulman kan ikke få nok af en kreativ medarbejder. Når alt kommer til alt præsenterer Lucinda i en kolossal skala ethvert sæt, der fremstiller en rigtig eventyr ved hjælp af tingene. Det er vigtigt, at stylisten føler farven perfekt. Chambers ved, hvordan man præsenterer overraskelser - tilsyneladende inkongruøse ting, hun ikke får til at diskutere med hinanden. I hendes stiliseringsstil findes der ingen basar eller skrig, for kamre er enkelhed først og fremmest. Kolleger siger imidlertid, at sådan enkelhed kun kan ses i billederne af feber.

Karl Templer. Denne stylist arbejder med den franske og italienske Vogue, W Magazine, Arena Homme +, og i Interview arbejdede han endda som kreativ direktør i nogen tid. At skyde Karl er kendetegnet ved drama og sammenbrud, maskulinitet observeres selv i arbejde med kvinders tøj. Aggressivitet mærkes tydeligt på billederne, de motiverer til at kæmpe. Karl siger selv, at han bestræber sig på at skabe billeder, der afslører deres karakter, selv med de mindste detaljer. Det er vigtigt at åbne den indre kerne her. Stylisten bæres ikke af overflødighed, det vigtigste for ham er realismen af ​​det, han ser rundt. For en stylist er det bedre at have færre detaljer, men bedre. Han vælger altid selvforsynende ting, selvom de ikke er højdepunkter. For Karl er konteksten og det sociokulturelle lag, hvor dette eller det pågældende tøj eller fodtøj endte, meget mere interessant. Stylisten stræber konstant efter ægthed, og overdriver undertiden en ting til niveauet for et symbol. Selv er han godt bevandret inden for popkultur og bevandret inden for visualisering. Og barndommen, der tilbringes på gaden, tillader ikke at overdrive vigtigheden af ​​detaljer.

Camilla Nickerson. I dag er den berømte stylist seniorredaktør af mode hos W Magazine. Og før det, i 13 år, arbejdede kvinden i den amerikanske version af Vogue. Hun skiftede skyde i dette magasin med reklamekampagner for Yves Saint Laurent, Michael Kors, Narciso Rodriguez og andre ikke-så-store mærker. Camilla Nickersons fotografiske arbejde er altid fuld af antydninger og implicitte citater. Stylisten vender traditionelle billeder indefra og ud, fortolker rollen som historiske figurer og eksperimenterer med mægt og hoved med billeder af moderne helte. Dette tvinger Camille til at nærme sig sit arbejde ekstremt grundlæggende. Allerede to uger før starten af ​​optagelsen begynder hun at kigge efter billeder, der inspirerer hende. Fra dem samler hun det associerende array, hun allerede har brug for.

Og stylisten ankommer til stedet med en skoboks fyldt med snesevis af fotografier. Ja, med deres hjælp kan Nickerson ganske let forklare makeupartisten, fotografen og hendes assistenter, hvilket resultat hun ønsker at få. Hun vil ikke vide noget om, hvordan hendes konkurrenter arbejder, og koncentrerer sig om sin egen opfattelse af arbejde. Camilla forsøger altid at gøre optagelserne så aktuelle og problematiske som muligt. Hun tager noget fra omverdenen og prøver derefter at fortælle om det gennem tøj. Og som et resultat viser det sig, at den smukkeste ting i hendes arbejde - noget, som hun ikke engang kunne forestille sig, er pludselig nedfældet i de endelige fotografier.

Venetia Scott. Denne stylist begyndte sit arbejde på engelsk Vogue, men derefter flyttede Venetia pludselig til den italienske udgave. Parallelt fortsatte hun med at samarbejde med i-D, Another Magazine og W Magazine. Scotts stil er doven og afslappet og blander budgetmærker og vigtige catwalk-modeller længe før andre magasiner vedtog praksis. Hun er kun glad for, at det, hun opfandt, kan kopieres og oprettes, selv med et lille budget - Scott byggede aldrig sit skud omkring dyre ting. En fremragende stylist arbejder med vintage tøj, det er takket være hende, at sådan en mode dukkede op. På fotografierne af Venetia er der mange ting fra loppemarked og bare sparsommelige butikker, de tydeliggør det vigtigste. Det var Scott, der før nogen anden kom med ideen om at klæde skrøbelige modeller i store mænds ting - en rutet skjorte bundet i en knude i taljen er et af hendes yndlingstricks. En anden retning er konstante fantasier om en pigers privatskole. Stylisten spiller konstant med elementerne i denne form. Hendes skud inkluderer hvide sokker, broderede våbenskjold og plisserede nederdele.

Og denne stylist understreger, at han ikke skaber et billede, men formidler stemningen i sine figurer. Tøj er bare et tip til dem, der er ivrige efter at lære mere. Derfor vandrer nøgledetaljer fra ramme til ramme - enten en hårnåle til et hår, derefter en stråhat eller en slidt læderjakke. I slutningen af ​​90'erne kunne Scott lide Scott's slurvede look og gjorde stylisten til en kreativ konsulent for Marc Jacobs og Marc af Marc Jacobs. Så Venetia blev ansvarlig for både shows og reklamekampagner af Jurgen Teller. Stylisten har arbejdet med denne fotograf i 18 år. Det er takket være denne åndelige nærhed, at sådanne karakteristiske værker er opnået. Ifølge Venetia er det i den moderne rytme umulig uden tillid, men alt gøres så hurtigt, at holdet simpelthen ikke har tid til at arbejde sammen. Som et resultat sker alt i en fart, og fotos er tomme.

Nicola Formichetti. Denne stylist formår at gøre alt - han arbejdede som den kreative direktør for Dazed & Confused, førte derefter mode på japanske Vogue Hommes, og arbejdede derefter som senior moderedaktør hos Another Man. Men stylisten er endnu ikke 35 år gammel! Han har arbejdet med shows og reklamekampagner for Prada, Costume National, Gareth Pugh og Alexander McQueen. Nikola indsamlede sin respektfulde portefølje på kun 11 år. Men i slutningen af ​​1990'erne solgte han simpelthen tøj fra begynderdesignere i et London stormagasin. Men held smilede efter talentet - han blev tilbudt at hjælpe på sættet til Dazed & Confused. Formichetti indså, at han ikke må gå glip af denne chance. Halv japansk, halv italiensk blandet øst og vest. Hans billeder er rige og prætentiøse, redaktionelle er fyldt med groteske og overdrivelse.

Den unge stylist erklærer fortroligt, at han ikke er bange for noget, men blot ønsker at give alle glæde.Ser man på det sæt, han samler til filmoptagelse, er det meget troværdigt. Det er en slags Hawaii-blanding, og scenekostumer fra Lady Gaga, hvis stylist Nicola er, er generelt balance på randen til godt og ondt. For øvrig er Formichetti selv meget tilfreds med samarbejdet med popdivaen. Efter hans mening er Lady Gaga en ægte modedronning, der ikke er bange for nogen eksperimenter. Før hende konsulterede Formichetti andre stjerner - Kirsten Dunst og Scarlett Johansson. Imidlertid var det samarbejdet med Lady Gaga, der gjorde dem til begge moderigtige verdensberømtheder. Stylisten tøver ikke med at eksperimentere med hende - hendes udtryksfulde cirkustøj gør Formichetti virkelig glad.

Panos Yapanis. Stylisten fra Cypern er længe gået ud over sit hjemland - han har samarbejdet med den amerikanske Harper's Bazaar, V Magazine, amerikanske, italienske og japanske udgaver af Vogue, Another Man, Interview, Another Magazine, Arena Homme + og POP. I hvert af hans optagelser vedhæftede sig japanerne en mørk måde at rime ting på. I hans redaktionelle er sorte læderjakker parret med høje blonder-støvler, flassende negle, nitter, sorte fjer og demonteret strik. Cypernen har arbejdet med reklamekampagner og show for Rick Owens, Givenchy og Gareth Pugh i de sidste par år. Det er sandt, alt dette kirkegårdstema passer ham mere end hans modeller.

Stylisten siges bogstaveligt talt at leve efter sit arbejde. Hun er alt for ham. Og ingen andre har en så klar og genkendelig håndskrift. Denne revet, nervøs stil, selv med blots overalt. Cypernen elsker stramme silhuetter, kedelige farver og bevidst lurvede slid, som om tøjet havde været i vinden i flere dage. Til sit arbejde foretrækker han tøj fra Givenchy, Comme Des Garcons, Rick Owens og Ann Demeulemeester. Og det er umuligt at finde ud af, hvad stylisten stadig lever med - Yapanis er meget hemmeligholdt. Han beder de nysgerrige om at lade ham være i fred og give en mulighed for kreativitet til at bevæge sig væk fra industriens stive rammer.


Se videoen: BLIV BERØMT. The Sims 4: Dansk Showcase 1 af 2


Kommentarer:

  1. Englebert

    Jeg undskylder, men efter min mening er det tydeligt.

  2. Heretoga

    Ja virkelig. Det var og med mig. Vi kan kommunikere om dette tema.

  3. Florentin

    Hvilken sætning ... super, god idé



Skriv en besked


Forrige Artikel

Tredive sekund af graviditeten

Næste Artikel

De mest aggressive naturlige indtrængende